Gucci也不願意老老實實辦秀了 男女同台這事又把時尚圈驚呆了

可以確定的是，時裝秀這事，很顯然大家是大不樂意按照老路子玩了。

今年2月份，Burberry就曾鄭重其事地宣布要縮減自己每年四次的時裝秀，改為在每年的2月和9月分別舉辦一場跨季節性男女裝混合時裝秀，並開啟即買即賣的新模式，而後Gucci 的前設計總監 Tom Ford跟進，表示自家設計品牌 Tom Ford也將加入即秀即賣的陣營，跟時裝周說了再見，要走「小型」、「私密」的發布路線.....

「即秀即賣」風在時尚圈裡算是颳了起來，不過並不是所有人都看好，比如，Gucci 母公司 Kering 集團的 CEO Francois-Henri Pinault 就認為「即秀即買」是一種「毀滅時尚夢想」的做法。不過有意思的是，不支持「即秀即買」的Gucci也並不沒有全盤否定Burberry的「激進」改革，這不，這一意大利品牌近日決定將在明年推出男女同台的時裝秀。

Gucci的叛逆

據WWD報道，本周二，Gucci宣布將在2017年上演男女同台的時裝秀，不過到底是合在1月、6月的米蘭男性時裝周，還是2月、9月的女性時裝周暫時不得而知。據悉，第一場男女合秀將會在Gucci位於米蘭梅切納特大道上的新總部舉辦。

此前，之所以將男女秀分開推出，是考慮到系列、受眾的差異。而今Gucci如此鄭重宣布要合辦，又是出於什麼原因呢？

對於Gucci的創意總監 Alessandro Michele而言，這似乎是一件再自然不過的事，「這也許能給我一些敘事的新靈感」。

Gucci的總裁、CEO Marco Bizzarri表示，其實自Alessandro Michele于2015年年初接任創意總監后，Gucci就一直嘗試着融合男女裝，消弭性別之間的限制與區隔，除了曾經讓女性模特兒穿上男裝，男性模特兒穿上女裝上台走秀之外，更是大膽啟用認為性別這事」whatever」的跨性別模特兒Hari Nef登台。「依據性別，維持兩個獨立的、毫無關聯的秀，只是傳統，但卻並不符合時代的實際性。很明顯，我們需要去改變一些事情，那為什麼不從現在開始？」當然，更不用說，兩秀合併，還能大大地精簡以往的發布模式，節約成本。

不過男女同台走秀這事，也不是想辦就能辦的， Gucci能這樣做其他公司卻不一定。

這不，母公司 Kering 集團的發言人也強調，Gucci的這一決定跟 Kering旗下的其他時尚品牌——聖羅蘭、Bottega Veneta、亞歷山大 曼昆等無關。」每個品牌都有其獨特的挑戰與創造力，我們希望每個品牌都能與其自身所處的現實自洽相容。」

事實上，想要將男女秀合辦這事也並非Gucci首發——早幾年前，Prada的CEO Patrizio Bertelli就有曾提過將男女系列同時放在一個t台上展示，不過這一想法並未能在米蘭引起關注。而他的夫人，Prada的另一位高管對此則是堅決發對，「把兩場秀放一塊來辦簡直就是一場屠殺，你假使你對辦秀這事是認真的，就應該知道，那規模會太大太大了。」

無怪乎美國奢侈品百貨公司Barneys New York 的前任時尚總監、顧問Juile Gilhart稱Gucci此舉「當算是行業拓荒者，乃目前為止最具突破性的舉動。」

並不是誰都可以的～

而對於Gucci而言，敢來這麼一出，跟它的新任創意總監Alessandro Michele不無關係, 畢竟正是在他的手中，Gucci「性感」、「成熟」的印記正被洗刷，取而代之的是「親切」、「有趣」。變得越發年輕而中性的Gucci不知你怎麼看，反正 Michele認為「Gucci的權威不再來自於如何誘惑男人，並不是說這有什麼錯，我熱愛Tom Ford的時代，但那是上世紀90年代的『當下』審美」。

話說Alessandro Michele在2015年1月被任命為Guccia的創意總監時，大概是讓所有人都吃了一驚，畢竟讓一名此前默默無名的「小將」擔此重任也是再大膽不過。

現年42歲的Alessandro Michele畢業於羅馬服裝學院，曾經在Fendi擔任資深配飾設計師。他于2002年加入Gucci，在設計部逐步執掌重要的設計職責；2011年，他被擢升為時任創作總監Frida Giannini的副手。2014年9月，他又被任命為Gucci在2013年6月併購的意大利知名瓷器品牌Richard Ginori的創作總監。

而將Michele推至此高位的Marco Bizzarri，則表示「時尚在於創造、渲染一種情緒，它不一定是理性的，Michele懂得如何去表達我們的理念，Gucci的價值觀已然滲透到了他的血液中了，我們又何苦費勁去找別人呢？」據說兩人的第一次會面，就花了三個小時討論Gucci品牌的未來。

現在可以確定的是，Marco Bizzarri的選擇沒有錯，自Alessandro Michele上任以來，Gucci開始煥發許久不見的活力。亮一個財報：Kering集團2015年第四季度財報顯示，集團銷售收入115.84億歐元，同比增長 15.4%，按可比架構同比增長 4.6%，毛利同比增長 12.4%至 70.74億歐元。其中，Gucci 銷售額占 Kering 集團總銷售額的三分之一以上，第四季度銷售的有機增長達到 4.8%，高於市場預期的 2～3%。全年銷售收入 38.98億歐元，同比增長 11.5%。

有人評價稱，Alessandro Michele 手中的 Gucci成功「打破了以往的風格，以一個年輕而乾淨的全新面孔示人。」VOGUE一篇相關文章中也曾評價稱，「他那稍許怪異、性別模糊的Gucci女郎想必你早已不陌生了：她的打扮有些老氣，卻又感覺很新鮮；那些看似從古着店里淘來的服飾並不顯奢華或性感，卻仍能勾起女人們的慾望。老的才是新的，書獃子氣才是酷的，丑的才是美的——在他的第一個系列發布之際，你難以想象這些矛盾真的會成立，並讓Gucci成功地以潮牌形象回歸。」

據說感恩節時，不少奢侈大牌紛紛打折，想要給疲軟市場來點火，Gucci卻是傲嬌的表示，我們賣得不要太好所以就不打折了。

想着前兩天，一則愚人節消息在節后仍被大肆轉發，說是路易威登集團要收了Gucci，且不說文中完全不提kering一本正經地胡說八道，單就Gucci現今的上揚氣勢怎麼看也不可能呀。不過，如此能折騰的創意總監搭上一個看上去心很大的CEO會把Gucci帶到哪裡去呢？